Субстрат для грибов

Природа: Ежовик гребенчатый – древесный гриб-сапротроф. В природе селится на мёртвой древесине бука, дуба и других твёрдых пород. Для интенсивного выращивания этого деликатесного гриба в домашних условиях наилучшим выбором будет субстрат на основе стружки и опилок лиственных деревьев.

База: Стружко-опилочные смеси лиственных деревьев. Если есть возможность - берите бук или дуб, можно брать березу. Трудно идет на карагаче, остальные лиственные не тестил.

Добавки: Ежовик очень любит добавки. Можно смело обогатить опилки до 20–30% отрубями (пшеница, рис) или соевыми отходами. Есть и нестандартный трюк: некоторые грибоводы добавляют измельчённую сушёную тыкву или подсолнечную лузгу – до 30% массы субстрата. Такие добавки повышают выход грибов за счёт дополнительного углевода. Если стерилизация абсолютная - делайте 50/50 стружки с соевой шелухой - секретный состав для быстрого и супер мощного плодоношения. Проверено.

Влажность и pH: Субстрат увлажняют до ~60-65% в зависимости от способности держать влагу. Влажность должна быть высокой, но без излишка воды на дне после стерилизации. По pH ежовик чувствует себя хорошо в слабокислой или нейтральной среде (pH ~5,5–6,5). Для буферизации pH и минерального питания добавьте 1% кормового мела (кальций) и гипса (сульфат кальция). Эти добавки стабилизируют кислотность и улучшают текстуру субстрата.

Обработка: Обязательна стерилизация!
Питательный, богатый добавками субстрат – лакомый кусочек для плесени и бактерий. Стерилизуйте при 121+ °C, экспозиция не менее 2 часов. Альтернативно можно пропарить при атмосферном давлении ~16–20 часов, работает хорошо, но атмосферный цикл нужно отработать. После охлаждения в стерильный субстрат вносят мицелий ежовика, 3-5% по массе.

Важно: работать нужно чисто, чтобы не занести конкурентов - хороший автоклав и удобный ламинар мастхэв.

Природа: Шиитаке – древесный гриб родом из Восточной Азии. В природе тысячи лет его выращивали экстенсивно на чурках дуба и каштана. Мы же используем интенсивные методы – в мешках на субстрате. Шиитаке более требователен к стерильности и времени инкубации, чем вешенка, но вознаграждает за усилия вкуснейшими мясистыми шляпками. Главная особенность – относительно медленный рост мицелия, поэтому субстрат должен быть чистым и сбалансированным, но не чрезмерно питательным.

База: Твёрдые древесные опилки или стружка – золотой стандарт для шиитаке. Лучше всего подойдут дубовые, буковые стружка и опилки. Можно так же брать и берёзу и ольху. Размер частиц – средний: не пыль, но и не крупная щепа, чтобы мицелий легко пронизывал массу. Оптимально сочетание 30–50% мелких опилок и 50–70% более грубых древесных частиц – для лучшей аэрации. Стружка из под рейсмуса - отличный вариант.

Добавки: Пшеничные отруби или соевый шрот в количестве около 10–20% от массы сухих опилок. Также стандартно вводят до ~1% гипса и мела (классический буфер и источник серы + кальция). Для начинающих я бы рекомендовал не превышать 10% отрубей – чуть меньший урожай компенсируется стабильностью блока без заражения.

Влажность и pH: Опилки впитывают много воды. Для шиитаке субстрат так же увлажняют до 60–65% воды от массы. Проверка: если взять горсть готовой смеси и сильно сжать, выделятся 1–2 капли – не более. Перелив опасен (мицелий растёт медленнее в сырости). pH-среда предпочтительна нейтральная либо слабо щелочная – pH 6,0–7,5.

Обработка: Только стерилизация.
Готовую смесь раскладывают по полипропиленовым пакетам, стерилизуют при 121+ °C, экспозиция 2 часа (блоки шиитаке довольно большие и плотные так что суммарное время стерилизации может уходит за 5-6 часов). После охлаждения засевать в ламинаре с нормой внесения 3-7% зернового мицелия.
Далее – самый простой этап: длительная инкубация. Шиитаке необходимо 1,5–3 месяца в тёмном помещении при +20…+25 °C, чтобы мицелий полностью пронизал блок и затем созрел формируя склероциальную корочку. Терпение! Зато после этого стимуляция (охлаждение до +15 и купание блоков в воде) запускает дружное плодоношение.

Природа: Шимеджи – название нескольких близких видов съедобных грибов из Восточной Азии. Чаще всего под ним подразумевают Hypsizygus tessellatus (он же H. marmoreus) – буковый гриб, коричневые или белые колонии которого продаются в супермаркетах. По требованиям к субстрату и условиям этот гриб ближе к вешенке, но растёт медленнее и предпочитает более богатый субстат. В природе шимеджи растёт на отмершей древесине бука, клёна, поэтому мы будем имитировать эти условия.

База: стружка и опил бука.

Добавки: 15–20% пшеничных отрубей. Из минеральных добавок – стандартные 1% гипса и мела.

Влажность и pH: Древесный субстрат увлажняем до ~60%. pH – около нейтрального, 6,5–7.

Обработка: Стерилизация.
2 часа экспозиции при 121+ С и дальнейший засев в ламинаре. Норма внесения зернового мицелия может быть увеличена до 10% если на инкубации блоки не будут стоять плотно и перегреваться. Тем не менее, стандарт для стерилки 3-5% мицелия к массе блока.

Природа: Лимонная вешенка – близкая родственница обычной серой вешенки. Отличается лимонно-жёлтым цветом, свежим вкусом и тем, что удобнее в домашнем выращивании (предпочитает тепло +20). В остальном это универсал среди грибов: способна освоить множество субстратов на основе растительной клетчатки. Её мицелий очень агрессивен к конкурентам, что позволяет применять менее строгие режимы тепловой обработки субстрата.

База: Классика для любых вешенок – это солома злаков или шелуха подсолнечника. Пшеница, ячмень, рожь – подойдёт соломенная сечка длиной 2–5 см. Солома содержит достаточный питательный запас и хорошо держит форму после обработки. Также отличной основой служат измельчённые стебли кукурузы, подсолнечника, тростника – в общем, почти любые растительные остатки, которые есть под рукой у грибовода. Лимонная вешенка охотно растет и на древесных опилках (например, тополиных или ивовых), но тогда лучше добавить питательных веществ.

Добавки: В случае соломы добавки не обязательны – гриб и так даст урожай. Но если хотите максимума, можно вмешать ~5–10% отрубей или шелухи семечек. Более того, лимонная вешенка – благодатный объект для экспериментов с необычными субстратами: кофе, бумага, хлопковые остатки. Можете попробовать добавить к соломе 20% сухого жмыха от яблок или тыквы – этот гриб переварит практически всё органическое. Только помните: чем питательнее субстрат, тем выше риск заражения, поэтому дополнительные компоненты вносим только при условии стерилизации, пастеризация подходит только для субстратов без питательных добавок.

Влажность и pH: Соломенный субстрат увлажняют до ~70–75%. Он должен быть явно мокрым на ощупь, но при сжатии вы не получите больше нескольких капель воды. Солома имеет щелочной характер, зачастую pH ~7–8. Это хорошо сказывается на подавлении нежелательной микрофлоры.

Обработка: Пастеризация – идеальный метод для соломы.
В отличие от предыдущих грибов, субстрат для вешенки можно не стерилизовать в автоклаве, а просто термически обработать. Самый популярный способ: погрузить солому в воду, нагреть до ~70–80 °C и выдержать 2–3 часа. Это убьёт плесени, но сохранит термофильные бактерии, которые не мешают вешенке. После пастеризации солому отцеживают, охлаждают и сразу же перемешивают с зерновым мицелием. Далее субстрат закладывают в перфорированные полиэтиленовые мешки или бутылки.

Важно: работать быстро и чисто, пока субстрат не остыл – тогда конкуренты не успеют его заселить.
Если же вы используете древесные опилки с отрубями, то предпочтительна стерилизация, аналогично прочим видам (121+ °C, 2 часа экспозиции).

Природа: Кордицепс – паразитический гриб, который в природе поражает насекомых (гусениц, куколок, муравьев). Его культивация несколько отличается от традиционных грибов.

Ключевой принцип: богатый белками и углеводами субстрат, приближенный по составу к питательной ценности насекомого. Субстрат составляют из 2 фаз - твердая и жидкая.

Твёрдая: Чаще всего основой служит зерно злаков. Оптимально – нешлифованный бурый рис, просо, ячмень или смесь зерновых. Именно на буром рисе традиционно культивируют Cordyceps militaris – он доступен, богат крахмалом и удобен в стерилизации.

Жидкая: Вот здесь начинается простор для экспериментов, который я так люблю😉.

Источник белка может быть - пептон, автолизат дрожжей, порошок насекомых, сухое молоко, гидролизаты растительных протеинов, сухие смеси для питания детей, даже куриные яйца – всё подходит 5-10 г/л. Сахара: глюкоза, маннит – для повышения выхода кордицепина 10-40 г/л. Приветствуется добавление кальция, калия и фосфора в небольших количествах, хотя это и не обязательно.

Влажность и pH: твердую и жидкую фазу соединяют в соотношении примерно 20:32, например 20г риса + 32мл жидкой смеси в 0.5л банке.

Обработка: смесь в банках или других подходящих емкостях закрывают крышкой с фильтром и стерилизуют с экспозицией 45-60 минут. Засевают в стерильных условиях по 5мл жидкого мицелия на 1 вышеупомянутую банку.

Особые условия плодоношения: После темновой колонизации субстрата (с качественной культурой примерно 3–7 дней) баночки с проросшим мицелием переносят в освещённое место. Температура на всех этапах ~18 °C. Свет и падение температуры на пару градусов стимулируют образование тех самых белых «рожек» кордицепса. Через ~50–60 дней после инокуляции можно собирать урожай.

Природа: Эноки, энокитаке, зимний опёнок, Flammulina velutipes – этот гриб имеет много названий. В дикой природе в наших широтах известен как зимний опенок (оранжевые маленькие шляпки, появляющиеся на пнях поздней осенью и даже зимой оттепелями). В Японии же его научились выращивать круглый год, причём в особой форме: в полной темноте и при повышенном CO₂ вырастают белые тонкие грибы эноки с длинными ножками. Это и есть тот самый “энокитаке”, популярная в азиатских салатах грибная лапша. Для нас главное – гриб древесный, сродни вешенкам и шиитаке, значит и субстрат будет таким же.

База: Стружка лиственных пород – оптимум. В промышленных хозяйствах Японии и Китая используют смесь опилок и дроблёных початков кукурузы, спрессованных в пластиковые бутылки. Мы можем взять попроще: древесные пеллеты(только лиственных пород) или стружка.

Добавки: 10% отрубей – стандарт для эноки, как и для шимеджи. Гипс 1%. Классика. Попадалось на глаза исследование, писали что эноки дают более высокий урожай при низком уровне азота – около 1,2% по массе субстрата. Практически это означает как раз ~10% отрубей. Можно поэкспериментировать с концентрацией: сделать пару блоков с 10% и пару с 20% отрубей и сравнить.
(т.к. я растил только на 10% добавке)

Влажность и pH: Увлажнение – ~65%. Субстрат не должен быть слишком плотным, следите, чтобы не получилось “болото” на дне после стерилизации. pH – около 6. Этот гриб терпим к слабокислой среде. Я обычно добавляю только гипс (который сам по себе нейтрален), без мела, и при старте pH ~5,5–6,0 – эноки нормально растёт. Можно добавить 0,5% мела, но это не критично.

Обработка: Стерилизуем.
Стандартное автоклавирование с экспозицией 2 часа при 121+ °C. Далее – инокуляция. Тут даже в промышленности инокулируют сразу с ЖМ перед ламинаром.
Кто привык сажать с зерна - рабочий вариант, но бутылки всё равно не перетрясти, так что смысла от горсти зерна сверху не много. Смысл появляется, если работаете с каналом посредине, но это уже техника для профи.

Особенности плодоношения: Чтобы получить те самые длинноногие эноки, нужны особые условия: температура ~10–15 °C, почти полное отсутствие света и высокое содержание CO₂. Это достигается так: после зарастания субстрата (примерно 2 недели при 20–22 °C) бутылки/банки переносят в холодильник или прохладный подвал на 5–7 дней (холодный шок). Затем горлышко открывают и сверху надевают высокий непрозрачный цилиндр. (например, свёрнутый картон или тёмный плотный пакет с дырочками сверху).
Грибы начнут расти в темноте внутри этого “рукава”, вытягиваясь вверх в поисках воздуха и света. В результате формируются белые длинные ножки и крохотные бледные шляпки – урожай как в магазине.

Природа: Рейши – легендарный лекарственный гриб, используемый в Восточной медицине. В природе растёт на мёртвых стволах лиственных деревьев (дуб, клён, слива и др.). Выращивание рейши схоже с шиитаке: он тоже древесный, растёт относительно медленно и требует подобного субстрата.
Кстати, максимальный выход у меня был именно на нем.

База: Стружка + опил примерно 70/30, я тестил только бук и дуб, но многие растят на чем придется из лиственных.

Добавки: шиитачный стандарт – пшеничные отруби 20%.
Обязательно добавляю гипс + мел (2%) – рейши любит кальций. Так же пробовал добавлять 20% соевой шелухи, результат был сравним с отрубями, такого буста как у ежа не даёт.

Экспериментаторам: можно выращивать рейши вообще без добавок, на чистых опилках с 2% мелгипсона – трутовик вырастет, хоть и помедленнее. Этот вид способен плодоносить даже на бедном субстрате с хорошим выходом, вытягивая буквально все соки из древесины.

Влажность и pH: Увлажнение субстрата для рейши ~60-62%. Опилки лучше сделать чуть посуше чем обычно. pH – нейтральный или слегка щелочной (6,5–7,5).

Обработка: Стерилизация. Как и шиитаке, рейши выращивают в больших блоках, начинённых отрубями, потому требуется полная стерильность. Стерилизуйте субстрат как для шиитаке - 2 часа экспозиции при 121+ °C.
После охлаждения – засевайте в асептических условиях.
(Лучше слегка переращенным зерновым мицелием рейши, чтобы он быстрее схватился за субстрат).

Особенности плодоношения: Интересно, что рейши может плодоносить в двух формах. Если оставить блоки в высоких мешках с малым доступом воздуха, гриб сформирует рогатые «оленьи рожки» (не раскрывая шляпку будет тянуться к фильтру). Если же обеспечить открытый воздух, образуются плоские лаковые шляпки.

Природа: Траметес разноцветный – древесный трутовик, очень широко распространённый в мире. Его тонкие разноцветные розетки часто можно увидеть на гнилых пнях. Гриб считается лекарственным (источник полисахарид-К), поэтому интересен для домашнего выращивания в целях получения сырья для настоек. Траметес – исключительно неприхотливый на стадии мицелиального роста: его мицелий агрессивен, растёт быстро, переваривает всё что попадается.

База: Опилки+стружка или щепа лиственных пород. Особых предпочтений нет – подойдёт даже смесь мягких пород (тополь, осина), которые для шиитаке или рейши считались бы неидеальными. Конечно, лучшие результаты дают дубовые/буковые опилки, но, повторюсь, траметес способен расти почти на всём.

Эконом-вариант: использовать отработанный субстрат других грибов – траметес может второй «доесть» оставшиеся вещества - просто перебейте старые блоки в труху и увлажните заново, дальше стерилизуем и засеваем.

Добавки: Обычно добавки минимальны. Если цель – получение лекарственного мицелия/плодовых тел, то чрезмерное питание не нужно. Поэтому ограничиваемся 5–10% отрубей или вовсе выращивают без добавок как рейши.

Влажность и pH: Стандартная для древесных грибов влажность ~60-62%. pH может быть в диапазоне 5,5–7,5. Траметес настолько устойчив, что может расти даже на подкисшем субстрате, где другие грибы уже не развиваются. Но оптимум – нейтральный pH около 6,5. Добавьте 1–2% мелгипсона при приготовлении субстрата, и можно не переживать за кислотность.

Обработка: Атмосферная или обычная стерилизация – решать вам, исходя из доступного оборудования. Для ускорения колонизации и гарантии чистоты лучше простерилизовать под давлением, особенно если субстрат с отрубями.

Особенности культивации: Плодовые тела траметеса – тонкие «фанерки», невысокой массы, зато мицелий растёт мощно. После зарастания пакета его вскрывают и помещают в условия 90–95% влажности, при освещении (траметес нуждается в свете для окраски) и температуре ~20 °C. Вскоре по поверхности блока вырастает множество небольших розеток-грибов.
Коллеги пробовали выращивать блоки траметеса в аутдоре(в лесу). Очень успешно и никаких хлопот с камерой роста.

Природа: Тополиный опёнок – условное название Agrocybe aegerita (в литературе сейчас его относят к роду Cyclocybe). На Западе известен как пиоппино (pioppino), один из любимых грибов итальянской кухни. В природе встречается на гнилой древесине тополей, ив, поэтому и русское имя – тополиный.
По всему интернету написано, что он такой же быстрый и сильный как вешка, но когда я только начинал в 2021 у меня были проблемы с ним как при засеве с ЖМ в стружко-опилки, так и с агара в стружечные блоки - просто не стартовал. Безотказный вариант получился только с зерна, такой вот тополь.

База: Солома и/или стружко-опилки. Тополиный опёнок прекрасно растёт на пшеничной соломе (как вешенка). Если вы освоили вешенку – можете смело сажать пиоппино на те же пастеризованные соломенные блоки. Урожай будет хороший, хотя плодовые тела немного мельче, чем при выращивании на древесине.

Аутентичный путь: использовать стружку и опилки...тополя! (тополь, ива, осина – логичный выбор, раз гриб тополиный не правда ли?)
Можно вмешать 20–30% дроблёной коры или б/у блоков – Agrocybe любит слегка разложившуюся древесину, а кора обеспечивает нужные вещества.
Вообще тема с корой из Италии, там пиоппино традиционно выращивали в смесях из тополиной трухи и опавших листьев – можно повторить и такой эксперимент, а потом порезать его в пиццу.

Добавки: Если субстрат соломистый, можно ограничиться минимальными добавками – 5-10% отрубей и немного минерального азота - 2% мочевины.
Я делал на тополе + 30% отрубей по стерильной технологии. Мэлгипсон - сюда! 1% по классике и на стерилизацию.

Влажность и pH: При выращивании на соломе субстрат увлажняют сильнее – до 70–75%. Пиоппино любит влагу. Если делаете блоки на опилках, увлажнение стандарт ~60-65%, главное без луж внизу. Стартовая pH-среда 7–7,5.

Обработка: Пастеризация для соломы, стерилизация для опилок. Тополиный опёнок – гибкий в этом плане. Если у вас нет автоклава, спокойно растите его как вешенку: рубите солому, пропаривайте в бочке, заселяйте зерновым мицелием.
Если же используете субстрат с отрубями - только стерилизовать. Многие выращивают пиоппино комбинированно: сначала делают крупные стерильные блоки на опилках, получают с них первую волну крупных грибов, а потом этот блок дробят и используют как посевной материал (спаун) для пастеризованной соломы – так сказать, “двухфазная” технология.